Після семи відвідин Таїланду або трьох відвідин Індії іноді потрібно щось інше. Мені набридли звуки гудків, крики, реклами та слова на кшталт таксі чи масаж... Я вирішила поїхати кудись, де відчую свободу та відчую щось нове. Вибір припав на Намібія. Жителів у Намібії трохи більше, ніж у самій Варшаві, тобто близько 2 мільйонів, а площа самої Намібії майже втричі більша за Польщу. Намібія навіть сьогодні є 90% християнською країною найбезпечніше місце в Африці. За щільністю населення Монголія лише менше і випереджає Намібію за кількістю людей на 1 км2. Тож це мала бути дуже цікава подорож.
День І: Аеропорт Віндгук – Калахарі Аніб Лодж (322 км)
Після прибуття чоловік очікував крапку на карті, і з’явився сучасний аеропорт. Швидке обслуговування, обміняли долари на місцеву валюту, і настав час орендувати автомобіль. З'явився раніше заброньований автомобіль нова модель Ford Ranger з приводом 4×4, яка мала стати другою домівкою протягом наступних кількох днів. Перш ніж продовжити подорож, мені потрібно було зробити покупки, тому я поїхав до столиці. Я був вражений, дізнавшись, що перший магазин, на який я натрапив, був укомплектований усім. Найголовніше - вода і... місцеве пиво, яке повинно було стати «порадою» для романтичних вечорів.
Маршрут до першого помешкання був дуже хорошим, але, як виявилося, одним із небагатьох під час моєї подорожі. Перша ніч була в лоджі, розташованому в долині Калахарі (дехто каже, що це пустеля). Я прибув туди перед заходом сонця і, бажаючи побачити перших тварин, вирушив на прогулянкове сафарі, яке пропонує готель. Оскільки була зима і сонце сідало близько 18.00 години вечора, швидко почало темніти, і температура швидко впала. Мені довелося пришвидшити крок, аж раптом, на мій подив, на дорозі з’явилося стадо зебр. Цей перший раз залишився в моїй пам'яті особливим, хоча, як згодом виявилося, такі погляди тут були повсякденністю.
Вночі температура впала приблизно до 5 градусів, і це була найхолодніша ніч за всю мою подорож.
День II: Kalahari Anib Lodge – Sossus Dune Lodge, Sossusvlei (361 км)
Після сніданку настав час продовжувати нашу подорож. Прислухаючись до слушних порад досвідчених колег, я заправляв машину щоразу, коли бачив заправку, і манометр в баку показував не менше половини. Кілька десятків кілометрів я насолоджувався хорошим асфальтом, але в якийсь момент він перетворився на надзвичайно широку безлюдну гравійку. Того дня я зрозумів, що таке справжня Намібія, що таке порожні дороги, величезні простори та мінливі ландшафти.
Якраз перед обідом я прибув на наступну ночівлю. Лодж був розташований у національному парку Наміб-Сукалуфт. Цей парк є одна з найбільших природоохоронних територій у світі. Найпопулярнішою пам'яткою цього місця є дюни, довжина яких може досягати 50 км. Кульмінацією дня стала подорож до однієї з дюн і спостереження за заходом сонця. Саме тут перше місцеве пиво смакувало найкраще. Як виявилося пізніше, на цьому захоплення не закінчилися. З неймовірною радістю я виявив, що з тераси моєї вілли вночі це виглядає так прекрасний вид на небо, повне зірок, якого я більше ніде в світі не бачив під час своїх подорожей. Це було щось прекрасне, і я запам'ятаю це видовище на все життя.
День III: Sossus Dune Lodge, Sossusvlei – Swakopmund (350 км)
Окрім заходів сонця на дюнах у Соссусвлеї також популярно спостерігати за світанками. Тому я вирішив випробувати це і, як наслідок, встати о 5.00:40 ранку і поїхати ще понад 4 км. Оскільки у мене був автомобіль 4 × XNUMX, мені дозволили в'їхати в національний парк до Дедвлей (мертве болото). До того, як вийшло сонечко, треба було тепло одягнутися. Температура була неприємною, але краєвиди та світло для фотографій компенсували холод. Саме в цьому місці я недооцінив природу - машина вперше зарилася, як маленька іграшка в самий пухнастий пісок... Якби не інші туристи, які випадково зустрілися в цьому місці, я б мав багато проблем з виведенням машини.
Після фотосесії я повернувся в лодж на сніданок, а потім рушив далі. Стандарт дороги залишився таким же, з пригодами, але красивими краєвидами і різними тваринами на околицях. Я не міг стримати хвилювання, Намібія справила на мене все більше враження.
У Свакопмунді мене чекав найкращий готель у цьому місці Strand – єдиний готель такого рівня за час моєї подорожі. Саме місто цікаво розташоване на березі моря і є чудовим прикладом німецької колоніальної архітектури. Того дня вишенькою на торті стала спеціально організована для мене вечеря, під час якої в неземній обстановці, при сотнях запалених ліхтариків, шеф-кухар готував місцеві страви, завдяки яким мої смакові рецептори відчули щось зовсім нове. Місця, де відбулася вечеря, понад 450 мільйонів років…
День IV: Swakopmund – Terrace Bay Resort, Skeleton Coast (361 км)
Якщо моя подорож через дорогу 66 у США була самотньою, то Намібія була подорожжю відлюдника. На четвертий день мого туру, за кілька годин їзди на машині, я не зустрів жодної живої душі. Не було навіть заправки... Подорож по узбережжю була дуже одноманітною і лише зупинки для огляду затонулих кораблів урізноманітнювали час. По дорозі заїхав ще на мис Крос, де є колонія морських левів. Їх кількість приголомшує – це вони сотні тисяч печаток в одному місці. Тільки запах викликає у людини бажання швидше піти звідси якомога далі.
Дійшовши до Террас-Бей, я побачив знак «кінець дороги». Якщо подивитися на карту, то вздовж узбережжя ще сотні кілометрів, але тут дорога закінчується. Це було типове рибальське село з будинками, які нагадують часи Польської Народної Республіки і де час зупинився. Зупинитися тут на ніч було помилкою під час моєї подорожі, але це дозволило мені порівняти різні типи розміщення та різноманітність ландшафту.
День V: Terrace Bay Resort, Skeleton Coast – Twyfelfontein Country Lodge (216 км)
Оскільки минулого дня я не натрапив на жодну заправку, то з самого ранку я думав, що перше, що мені потрібно зробити, це заправити бак. Це траплялося лише тоді, коли паливний бак був майже порожній. Маршрут знову був дуже чарівним, а краєвиди змінювалися кожні кілька десятків кілометрів.
Житло виявилося настільки ефектно захованим у скелі, що коли я наблизився до місця призначення, у мене почали виникати сумніви, чи справді воно тут. Тільки зовсім близько, серед скель, я помітив заховані будинки.
Після обіду я пішов на зустріч, організовану готелем сафарі в пошуках пустельних слонів. Ми їздили навколо близько 3 годин і нарешті мені вдалося побачити... одного слона. Кульмінацією дня став пікнік на схилі кратера та чудовий захід сонця.
День VI: Twyfelfontein Country Lodge – Opuwo Country Lodge (346 км)
Після сніданку я поїхав до Твайфелфонтейна, де він розташований місце археологічних розкопок, включене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найважливішим його елементом є приблизно 2 петрогліфів, датованих першим тисячоліттям до нашої ери та першим тисячоліттям нашої ери.Поруч знаходиться музей під відкритим небом, де можна познайомитися з племенем дамара, дізнатися про їхню культуру, побачити, як вони жили колись, послухати до їхньої вмираючої мови — «щигунів».
Залишок дня — довга подорож на північ до Опуво. Намібія радує своїми пейзажами і це, мабуть, одна з найбільших переваг цієї країни. Якість доріг не найкраща, але краєвиди компенсують все. Опуво — останнє з великих міст Намібії, розташоване на північному заході. Жителів тут небагато, всього близько 7 тисяч. Ви можете познайомитися з ними тут корінне населення Намібії - хімба і колоритний гереро. У цьому регіоні зустріти «біле обличчя» — велика рідкість, тому я був для них більшою туристичною привабливістю, ніж вони для мене.
День VII
Опуво було єдиним місцем під час моєї подорожі, де я провів дві ночі поспіль. Все тому, що я дуже хотів познайомитися з людьми Хімба і зробити з ними насичену фотосесію. За короткий час я побачив, як вони жили, як виглядали їхні оселі та школи. Відчути це все Я найняв приватного гіда, які попередньо закупили продукти для мешканців. З такими «подарунками» я міг увійти до їхнього села. Після такої подорожі цінуєш усе, що маєш, і хоча б на мить не хвилюєшся за своє життя та проблеми... Залишок дня – огляд визначних пам’яток, шопінг та відпочинок в Opuwo Country Lodge.
День VIII: Opuwo Country Lodge – Dolomite Camp, Національний парк Етоша (190 км)
Після сніданку я рушив далі. Того дня я залишився ночувати в лоджі в національному парку Етоша. Пройшовши ворота парку, я нарешті відчув справжню Африку. Величезна кількість тварин була у вас під рукою. Час від часу я проходив повз водойму, де розігрувалися сцени, наче з натурної програми. Будиночок, де я ночував, розташований на території національного парку, поруч із водопоєм, був дуже хорошим місцем для спостереження. Проте я вирішив піти до наступного водопою, щоб подивитися на захід сонця. Був тільки я і сотні різних тварин.
Пересування в межах національного парку після заходу сонця заборонено. На зворотному шляху до мого будиночка мене зупинили і попередили охоронці парку. На щастя, штрафу не було. З міркувань безпеки також було заборонено пересуватися поодинці всередині лоджу, тому від ресторану до котеджу доводилося йти пішки в супроводі когось із персоналу готелю. Все це здавалося абсурдним, але тільки на терасі свого будинку ви зрозуміли всі ці страхи і заборони. Цілу ніч було чути найдивніші звуки, а драматизму додав момент, коли я посвітив ліхтариком на відстань кількох сотень метрів. Сотні очей відбивали світло на мене. Намібія, дика Африка…
День IX: Dolomite Camp, Etosha National Park – Okaukuejo Resort, Etosha National Park (190 км)
Наступного дня дорога пролягала повністю через національний парк. Час від часу можна було зупинитися біля водопою, де збиралася велика кількість тварин. Через численні зупинки та спостереження дорога зайняла у мене півдня.
Наступний будиночок був більш туристичним - поки що людей не було, їх тут явно забагато.
Після обіду я вирушив далі досліджувати національний парк. Цей величезний простір є домом для тисяч тварин, зустріти їх можна всюди. Незабутнім видовищем була зустріч зі стадом слонів, яка складалася з понад 50 шт. Їхній вигляд за десяток-інший метрів справляє незабутнє враження.
На вечерю я повернувся в лодж, де ще раз спробував місцеву дичину - м'ясо орикса все одно перемагає в рейтингу. Оскільки будиночок розташований над водопоєм, який додатково освітлюється, то з настанням темряви все ще можна спостерігати за дикими тваринами, зокрема носорогами та гієнами.
День X: Курорт Окаукуехо, національний парк Етоша – курорт Ватерберг, національний парк плато Ватерберг (285 км)
За останні два дні я побачив стільки різних тварин, що мій зір був задоволений на найближчі місяці. Намібія точно виправдала мої очікування.
Наступним етапом подорожі став національний парк Плато. Саме тут знаходиться важкодоступне плато, куди в 1970-х роках була запущена програма переселення кількох зникаючих тварин, щоб захистити їх від хижаків і браконьєрів. Зараз тут можна зустріти: пантеру, гепарда, каракала, канна, жирафа, африканського носорога, звичайного носорога, африканського буйвола та коров'ячого гну.
У курортному готелі Waterberg є зручності для гостей котеджі, розташовані серед численних дерев, навколо якого постійно стрибають десятки бабуїнів, а тишу порушують звуки різних видів птахів.
День XI: Waterberg Resort, Waterberg Plateau National Park – Gross Barmen Resort (250 км)
Того дня я нарешті повернувся на нормальну асфальтову дорогу. Метою останньої ночі був табір Gross Barmen Resort, який виявився чудовим вибором після труднощів подорожі, з якими я зіткнувся в останні кілька днів. Красива розкішна вілла з приватним патіо та джакузі. Курорт також мав SPA з термальними водами та дуже гарячим критим басейном.
Феноменальне завершення мандрівки - ви нарешті дозволили собі полінуватися і добре відпочили.
День XII: Gross Barmen Resort – Windhoek Airport (130 км)
Останній сніданок у Намібії та час повертатися до Польщі... Дорога до аеропорту не була схожа на дороги, якими я їздив в інших регіонах країни. В аеропорту оперативна, безпроблемна передача автомобіля, потім реєстрація, і на цьому моя подорож підійшла до кінця.
Намібія справила на мене величезне враження. Це одне з небагатьох місць у світі, куди я хотів би повернутися без будь-яких вагань. Я знаю, що проїхавши загалом 3500 км, я ще не все побачив. Мій апетит до ще однієї подорожі до Намібії зростав з кожним кілометром моїх подорожей. Можливо наступного разу так і буде Намібія з висоти пташиного польоту?
Автор: Анджей Ткачов
